CATIE MUSKROOM / 麝香閣

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no MEN no life/no ROCK no life/no CHAD no life (of course)
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二零一零_春夏女裝短評

Christian Dior
 
 
John Galliano式Dior末落不是一朝一夕的事,但到底時裝屋原來風貌是甚麼?
New Look於戰後的1947年面世;並不是一個嶄新的設計
但對穿著毫無曲線粗衣麻布的二戰婦女來說,穿上New Look就做等於做回一個"女人"
所以當時Dior之所以紅遍全球靠的就是捉住了女性的心理。
 
以五十年代荷裏活名伶Lauren Bacall作繆思,將New Look的漏斗元素注外套
黑色蕾絲包著內衣外充斥著性感隱喻,晚裝以Madeleine Vionnet式的red capet dress作結一貫華麗。
 
人總是喜歡靦懷美好時光,五十年代值得懷念的是戰後的歌舞昇平貪慕虛榮;
來到這個受過金融海嘯衝擊的年代,在連Yohji Yamamoto都手停口停的情況下,
John Galliano對Christian Dior的致敬和妥協也算是一種共度時艱的表現;
只可惜五十年前闊太名牌到今天亦如是。

 
 
Celine
 
繼Phoebe Philo在早春以Masculine的Tuxedo小試牛刀之後,來季再以YSL式的Safari發力
不同於Chole的少女風情,Celine重新打造後變得更有型更俐落,
 
Sarah Mower在Style.Com稱讚Phoebe道" Has always had a great sense of who she is",
所謂的"Sense"不單是指時裝層面,更是面對各位大客的生存之道,
名牌wardrobe wear不易造,在這時勢要好賣就更難了,有誰還可以穿著一件McQueen上街?不可能吧!
 

 
Viktor & Rolf

 
荷蘭搞怪雙子又不甘寂寞了!來季根本是為Roisin Murphy而設的打歌服
中空和黑色在pastel color薄紗點綴下遠看顯得肢體分離更有點超現實主義的況味。
 
似乎DIESEL對雙子的"接受程度"也頗高,能打本給他們造這個系列更是逆市奇葩,
到底這季會有多少人有會穿?不知道;但我不希望Lady Gaga穿它。
 
‧友人說這件像豬毛刷,旁觀者果真比較心水清呀!
 
 

LANVIN
 
我喜歡Alber Elbaz的LANVIN,他的衣服把女人像珍寶般的包褢著
當其他設計師打著zero size的旗號時,他卻提倡女性要懂得愛自己
要對自己的身材有自信,惠及了一眾燕痩肥環的女仕們,
可能我一支竹打死一船人,但對於男人女人心的我來說(嘔),每一季都很吸引呀。
 
來季以招牌draping technique和漏斗輪廓作重點,綴以亮片
不喜歡的人會嫌悶,但這季LANVIN可是Journal du Textile和Style.com的雙料冠軍呢!
 
對於LANVIN副線的假想,Alber Elbaz說:
「童話故事的女主角是灰姑娘,沒人想當她的姊姊或妹妹吧!」
話雖如此,LANVIN早在倫敦Savile Row開設男裝新副線"15 Faubourg",專造tailor-made;
也對也對...王子沒有人會嫌多。: P
 
Alexander Wang
 
一個華裔設計師到底可以有多紅?看看Alexander Wang吧!
在Parson待了一年就綴學憑著new york street fashion飛上枝頭變鳳凰;
時勢造英雄,全球都在「Less is More」,Alexander Wang的設計命中紅心,乾淨不繁鎖極俱實穿性
 
來季以美國橄欖球員為靈感,以衛衣常用的棉針織布延續秋冬肩部輪廓,
貼身衣飾以內衣為主由概念到成品都極俱八十年代外剛內柔精神。

 
Miu Miu
 
本來想寫Prada但覺得它過於潮流化,而Miu Miu側更能表達出Miuccia Prada的想法
充滿嬌嬌女味道的連身裙上卻是一個個裸體女人印花,那是甚麽概念?
 
正如她所說:「I was questioning innocence, questioning youth」
在這個資訊泛濫的年代,童真的反而是一班kidult
假如Miuccia想知道答案,不彷看看香港那些作狀童星如何被人"destroy innocence"吧。

 
YSL
 
Stefano Pilati以"A Natural and Honest Chic,An aesthetic paradigm of New Minimalism"概括了來季重點,
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這季太耐人尋味了,我寫不下去了...對不起哦Pilati叔叔(泣)
 
後記:
近半年沒寫過網誌,因素太多
但仍有萬多的人流真的很感激,小弟不才會努力改進!
(完)
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