CATIE MUSKROOM / 麝香閣
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no MEN no life/no ROCK no life/no CHAD no life (of course)
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Late Late Show‧零九春夏

Monsieur Saint Laurent仙遊後還可以看到如此純綷的聖羅蘭是種福氣
當大家以為聖羅蘭來季會再有新突破,那廂的Pilati卻用和服元素造出漂亮不突兀日裝晚裝
起角褶位以及圓膊煙裝一如他那獨到剪裁功力,只是不知道那上去會不會有男裝那麼舒服
移民英國多年的Auntie甲說聖羅蘭來到Stefano Pilati這一輩變得太簡單,
卻不為意Stefano Pilati一直以Silhouette美學向Monsieur Saint Laurent致敬
女模一個華麗轉身,一切已經盡在不言中了。
之前才看過一篇叫「打救時裝」的撰文,所謂的「打救」不是讓品牌為錢出賣自己靈魂
巧妙地引經據典再升華才是真正的打救,只是不知世上還會有幾個Stefano Pilati或Raf Simons…
所謂的簡單其實才是最不簡單,不然成龍怎會有部戲叫《簡單任務》呢?
 

 
提到法式時裝,接手來季Chloe的新官是Phoebe Philo前助手Hannah MacGibbon
沿用了Phoebe Philo在任時的手法用上中傭色調造出一系列懷舊服
顯然Hannah MacGibbon的出現就如當年Phoebe以Stella McCartney前助手身份接棒一樣
這種"一脈相承"的用賢手法對我來說只像流水賬一樣枯燥無味如同嚼蠟
倒是上一手的Paulo Melim Andersson為品牌帶來不少衝擊(不論好壞的話)
雖然打正旗號走少女風格,但實際上一點都不少女一點都不法式一點都不Chloe…
不過我沒失望,反正好的法式時裝一兩個就夠太多就不衿貴了。
 
 
Jil SanderRick Owen都將冬季元素注入來季春夏系列
一直都覺得Raf SimonsJil Sander女裝有點志不在此
但在流蘇等不精簡的飛沙走石飛入極簡時裝的前題下
仍能將纖細的Minimalist剪影玩弄於股掌內,不叫精彩還叫甚麼?
 
本季POP magazinePrada融入修女元素玩看多淋漓盡致
低調神秘又華麗可惜就是一直上不到時裝大枱淪為fashion editorial的陪襯品
今次Rick Owens總算為它平反了。

貞潔的修女裝落入Rick Owens手裏變得有點兒亦正亦邪,冷冽流麗線條下帶著哥德氣息
身為美國人的Rick Owens設計出來的衣服居然有點北歐味道。

 
Stuart VeversLoewe冬季08開騷前一個星期才臨危受命,顯然當季是個集體創作
但他卻有能本事在短短半年內令一直半紅不黑的成衣線上軌,服到貼地
不過Loewe請個配飾設計師掌領大權能合付經濟益?
Kate Moss拿的Mulberry全是Stuart Vevers手筆,姬魔之手點石成金!
Givenchy的招牌袋Pumpkin BagLuella Bartley”Gisele”也是請他的槍,
再看Loewe最出名最多人買的是甚麼?是索價近十萬的Amazona手袋
光是每季將Amazona redesign不同顏色不同版本都夠了,造配飾的人永遠比造衣服的人聰明
從前在Mulberry一個Bayswater就出了十多個款,用兩年時間將品牌由老餅世家棒上VOGUE英國版,雖然是個老牌但他也不是省油的燈。
     Frida Giannini曾經也是一位手袋設計師,實質是造袋的工廠妹!?
     接下來的怎計也是個會響的如意算盤了。
再加埋萬梓良的煞食金句「If you think you canyou can」,莫講話Vevers先生或是Frida
即使是路人甲如你我面對幾千萬美金營業額也銅皮鐵骨,大不了學Ivana OmazicCeline的砲不幹。
來到第二季,一眼而知的商業化設計被Mr Vevers弄得充滿玩味
晚裝是最好看的部份,不矯扭擺明車馬造女人衫對於渾身都是反概念主義思想的我最欣賞。
 
 
Miu Miu男裝被繆小姐撤手人寰骨未寒時,女尊男卑的時裝大戲再次出現在巴黎世家枱上
Nicolas Ghesquière繼續把玩他耍家的未來主義
利用布料在特殊燈光下的折射造出具科幻主義的實驗性系列。


男裝是女裝延伸,雖然執Hedi Slimane二攤,其他時裝屋近季都沒出過這麽漂亮的瘦人男裝,
你看Dior Homme都愈來愈走樣就知這期巴黎世家是多衿貴了。
 
面相模糊的模特兒看來詭異,卻正正就是罵冶(MMM)的真實寫照!
(不過罵冶真面目都曝光了很久,現在上Google應該抓到一大推了)
無形的人類表達輪迴再世,未經雕琢而充滿重生氣息的初生之犢,看來似是為下任設計師鋪路
 
不過說著有點可惜,對於接觸時裝不過兩年多的我來說,MMM是個較後期接觸的品牌
我確信它是個能買錢的品牌,他也清楚自己不是藝術家,只是時裝設計師
抱著這種意念的設計師業績差極也有個限度,看看當年的Tom Ford吧
說到這裏我想起香港有很多藝人都自詡”Artist”而不是”Singer””Actor”或”Actress”
我不曉得只會對記者拋胸露乳或唱歌對嘴兼走音的行為有多藝術
可憐這班賣笑賣唱又賣肉的偽人們,毀了一個漂亮的名詞

只能怪自己生不逢時,但至少可以看到那神化紅裙也叫無憾。

 
Miuccia銳意簡化將 其實Miuccia並不在意
沒有拉鏈搭扣整個系列只有最原始的繫帶連著,看來返璞歸真
胸罩前繫著黑色蝴蝶結骨子裏充滿性感是最fashion的sex appeal詮譯,
由女人味的褶皺小外套像用金片打造的金縷玉衣
都是由混有金屬纖維的棉織布料所造,據說可以哄托出女性曲線
與前兩季比較來季更能顯現繆小姐對研製新布料的精練獨到
講到底這季其實比前兩季還要好,我相信一個曾經修過政治學的設計師比其他人更心思熟慮;

不過沒想到造布多過造衫的繆小姐也會計算錯誤,
女模穿著一對滑溜溜的色丁襪子加15cm高跟走秀,你有你跌我有我仆真是非常精彩
要踩著一把間尺走路,似乎只有Victoria Beckham這種渾身是膽的fashionista才做得到。
 
來季最正的collection個人非常喜歡Marc Jacobs
懷舊氣息一年濃過一年,將RetroVintage元素演繹得活靈活現
將亮得像塑膠的顏色調配得恰度好處,高跟鞋最漂亮,鞋跟是瘦長的水滴型

之前因為功課關係翻箱倒櫃找回一堆過季雜誌才發現MJ每季做的衣服都差不多
季季都令人驚喜著迷,對於我這些活在過去的人來說
原地踏步也是一種情趣,對不?
 
(零九春夏‧全文完)
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