CATIE MUSKROOM / 麝香閣
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no MEN no life/no ROCK no life/no CHAD no life (of course)
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HELLO PARIS FW08/09




Yves Saint Laurent 
難不成"Show for Show"是花都國技? 
Chanel六年在香港邵氏片廠搞的CoutureDior零七年的凡賽爾 
零八年也有聖羅蘭"交叉(crossover)"Simon Woods 
由倫敦製作公司Colonel Blimp操刀以三格畫面巧妙地同時展現細節及整體造型。 

其實打從聖羅蘭女裝FW07就可以預視到品牌開始重組風格 
來季男裝都夾雜些少設計師的個人味道 
承襲聖羅蘭一向挑人穿的優良傳統,喇吧褲吊腳褲這類藝高人膽大的款式馬上大派用場 
Matthias Lauridsen演繹有點老氣,其實由Pilati叔叔處男下海可能更好。



Prada 
喂,這不是米蘭的嗎? 
是的,不過在商業時裝大都的米蘭來說來季實在太標奇立異了! 
甚有花都時裝的玩味特質,恰巧Miu Miu男裝慘被Prada Group打入冷宮 
假如繆小姐要靠男裝食餬就看這鋪;還記得那句”make Miu Miu more special and important”嗎? 
我相信會應驗在Prada男身上。 

Nude Color
向來不是我的茶,不是不想喝而是沒機會喝 
裸色加黃皮膚實在肉酸,既然注定是場末世兇煞何必穿出來獻世呢? 
繆小姐以女裝手法來季處理新式男裝,雙層領(bi-collar)以不同顏色搭配造出Layering的點綴; 
男式肚兜的肉色織布造聽說是種新研製的布料,再蓋上薄如蟬翼的恤衫簡直姣爆, 
原來靈感來自法國電影Belle de Jour裏的聖羅蘭戲服; 

Belle de Jour
Séverine原來是一個喜與男人做愛來證明自己的誘惑力的人妻, 
可以解讀到Rogier的扮相為何這麽像兔男郎了,原來都是咸濕之過。 



Damir Doma 
剛剛進駐香港ITDamir Doma來自克羅地亞, 
因為當過Raf simons和Dirk Schoenberger助手而份外矚目
與同期的Juun J與Eric Lebon被喻為巴黎三大新貴 
Juun J的Ready to Wear雖前很前衛,但我對他的High street fashion的品牌概念卻很嗤之以鼻, 
Eric Lebon的設計就太突兀,就別說買難聽點連穿上身的慾望也沒有 
雖然Damir Doma偏向慢熱但剪裁及Details造工非常不錯,跟過名師係唔同啲嘅。 

來季以輕身的布料表現結構性
,以一顆扭扣連繫的搭襟long coat是個很不錯的設計 
有早期Ann Dem的感覺。 



Dior Homme 
Kris Van Assche掌陀之後首個正式collection 
顯然走Hedi Slimane時期的舊路,以布料的Texture及反光造出不同層面的變化 
但不見得造得特別高招,反而連出兩季的Baggie pants有幫品牌重新洗腦的況味 
立體蝴蝶我喜歡,有極簡的華麗感; 
可惜不論對品牌或是設計師來說這季也未免太粗太行貨了。 

聽聞John叔和老佛爺都有在這場秀出現, 
最怕他們一見如故然後心血來潮搞個男裝crossover side project 
相信準會是一場大災難。 



Raf Simons 
曾幾何時Helmut LangHedi Slimane都是巴黎男裝界的創造者 
不過我更喜歡Raf Simons那種極俱前瞻性的未來風格,自家品牌應該不會出現後者般的僵局 
但願不會像前者一樣收購之後被踢出局就好了。 

Raf Simons
是打造輪廓的箇中高手,這季不論Jil Sander仰或自家都突顯出流麗的線條 
色調以土色(Earthy)為主,羊毛混合織物染一抹泥黃色格外漂亮 
有別以往futurism,來季顯得十分natural 



Valentino 
相信大家看到這個名字一定嚇一大跳 
Ferruccio Pozzoni接手的第一季以靜態形式發佈十一套showpiece 
顯然是實驗性的presentation,基本上只有套裝 
但他做不到Valentino那種年輕有型,而且好有Stefano Pilati早期的感覺 

不見得好,Pilati接手YSL早期就是衰男裝 。



嗱,Kris Van Assche教曉你最佳的舞台效果並不在於場地有多鋪金堆鑽 
只要一堆男模跑出來邊走光衣服謝幕就包你名留青史。 



!!Orgy Party呀!!好興奮呀≧▽≦ 





零八年度模界Mr.Muscular冠軍…TerronAndre 




小企鵝Tom Nicon



最後當然是由粉紅少女Pilati叔叔作結啦≧▽≦

 

 

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